1er carton avec Sabatti Tactical Evo

laffouine a écrit:

Rangers a écrit:Faudra que je fasse des essais de rechargement "plus rechercher", avec des projectiles plus lourds et avec un autre profil.

Et bien essaye la 185 scenar. C'est une "passe partout" très efficace et pas chère en 308win. En plus avec de la RS52, cela marche très bien jusqu'à 1000m et plus.

Ok merci, je vais la testé, comme tu dis en plus elle est pas cher, je vais en prendre une ou deux boîtes pour voir.
Tu pourrais me donner ta charge avec ta longueur de cartouches stp ?
C'est juste pour avoir une idée, et chercher une charge autour(un peu plus bas pour arriver jusqu'à ta charge si possible, pour voir ce que ça donne dans mon arme).
Merci.

J'utilisais de 42 à 43.5 grains de RS52, non moly. La longueur etait celle de vihta, soit 71mm, amorce fed match, étui lapua. Vitesse de 830m/s dans mon tube de 26"

ok merci beaucoup   ,ça me donnera une base de départ, et surtout ça m'évitera de devoir trop "dégrossir" pour trouver une charge "correcte".

Rangers a écrit:

Aka mountain a écrit:Bravo !

A titre d’info sur une Sabatti peut-on monter des chassis au profile pour Rem 700 ? aics, etc ?
Ou Sabatti se limite à leurs crosses d’origine ?

Non, il n'y a que les crosses d'origines, à part RGM mais c'est les même crosses en bois, sinon ils y vendent aussi d'origine des modèles avec des châssis.

Dommage la sabatti en 300 win mag et son canon de 28 mm en diamètre pour 710 mm est sans aucun doute l’arme la plus abordable pour taper loin avec un magnum. Si on pouvait monter un chassis premium avec un chargeur aics ce serait le nec plus ultra.

La bergara en 300 win mag n’affiche qu’un diamètre de 21 mm et 660 mm en longueur sur les nouvelles hmr Wilderness.

Je pense qu'en 300WM elle vaut qu'en même le coup, parce que c'est pas une arme qui va te servir pour du tir "dynamique"(vu le poids), uniquement pour du tir couchés donc le chargeur importe peu je pense.

Pour exemple, avec une lunette en 30mm de diamètre, en configuration de tir(bipied, monopod et frein de bouche Sako) ma 308W pèse quand même pratiquement 9 kilos.

Bonjour; les collegues , quelqu un peut -il , m expliquer a quoi consiste le rodage a la pate elargir le canon ,le radoucir ou enlever la couche protectrice ou autre ? Merci d avance ................................

" Élargir le canon " C'est une éventualité pour qui souhaite changer de calibre à moindre coût !.....
Le rodage d'un tube à l'aide d'une pâte est pour moi une hérésie ! La pâte est abrasive et je ne vois pas bien son utilité pour un canon neuf !
Éventuellement tous les 1000 coups pour les dépôts carbonés, mais avec parcimonie  de toutes manières.

C'est juste un rodage comme un autre, certains fabricants de canons vendent des canons déjà polis(ou rodés), ils ne tirent pas avec les canons mais ils les rodent "à la main", tout simplement, il faut juste le faire "correctement".
Il existe plusieurs méthodes de rodage, dont la plus connu et utilisé qui reste le tir avec l'arme, suivi de nettoyage et décuivrage entre des séries de tirs(c'est long et pénible sur le pas de tir mais c'est un choix comme un autre).

Tu peux voir sur ce liens ce que ça donne avant et après mon rodage :
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Tu devrais aussi pouvoir trouver des armuriers qui vendent des canons rodés, ou des armes complètes qui confirmerai mes propos, peut être sur le site d'Armeca ou d'autres, en France ou à l'étranger aussi(j'ai rien inventé, je n'ai pas "2 mains gauches" et je ne suis pas "fou" non plus, du moins pas complétement  , mais il n'y a rien de "sorcier", c'est très simple ).

recherche en vite fais sur le site de Armeca :
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Mais il y en a plein d'autres j'ai pas le temps et l'envie de plus chercher.
(le but étant d'améliorer le canon et pas de le ruiner, faut juste savoir si prendre, j'ai eu une petite formation du travail des métaux avec des machines de précision, il y a pas mal d'années maintenant).

Disons que pour un tube neuf, la méthode des tirs avec nettoyage approfondi entre chaque coup ou après une petite série me parait plus appropriée.
Après, je suis bien conscient qu'une pâte même abrasive ne va pas altérer la qualité d'un canon. Mais dans le cadre d'un simple rodage, je reste dubitatif sur l'utilité et donc l'efficacité du produit ....
Tout dépend peut-être aussi de la manière dont a été fabriqué le tube et de sa finition.
Attendons peut-être l'avis objectif des utilisateurs de la pâte JB dans ce cadre.....

Ah le sujet du rodage...

Du temps de mon père on rodait les moteurs des voitures, aujourd'hui qui le fait?
Les cotes, la qualité des aciers, des outils des régules de bielle, des huiles,la puissance des moteurs, qui nous permettent de les utiliser à 30% de leurs capacités ont fait que c'est devenu totalement inutile, même si on ressent au fil des kilomètres un libération progressive du moteur.

Pour avoir eu des dizaines de motos et voitures neuves, plusieurs fois par an, c'est ce que j'ai ressenti.

Le côté performances reste à démontrer, par rapport à celui de rassurer le propriétaire de l'arme.

Si une arme devient plus précise au fur et à mesure des tirs, c'est que de toute façon elle se rode d'elle même.

L'utilité du rodage, peut effectivement faire gagner un peu de temps sur le moment ou l'arme va être plus précise et plus fluide.

Il faudrait faire un comparatif sur deux armes identiques, l'une rodée, l'autre non.

Barry a écrit:Attendons peut-être l'avis objectif des utilisateurs de la pâte JB dans ce cadre.....

J'utilise les 2 pâtes JB, mais elles ne servent qu'à nettoyé, pour le rodage j'ai utilisé des pâtes de rodage avec des feutres, du plus au moins abrasif avec chaque pâtes.

Parce que notre petit et éternel sujet du rodage est aussi parfois en manque d'illustration.

Sur un canon haut de gamme le rodage est normalement inutile encore que selon qui fait la chambre un petit coup sur la prise de rayure est un mieux.

Le rodage doit faire disparaitre l'ensemble des traces d'outils,le rodage "main" est l'opération de finition qui permet d'atteindre la rectitude de 0,0001"

Au delà du rodage ,le conditionnement du canon existe aussi avec des petits produits pour rendre la surface du canon très lisse est sans trous.

L'important faire propre ,si possible pas trop fort et avec le bon grain de pâte sinon vous avez peut-être canon brillant et beau mais peu régulier.

Il faut voir aussi que nous n'avons pas de moyen de contrôle pour un canon comme fabricant donc le jugement ne porte que sur l'aspect de la surface.(intéressant malgré tout)

McMillan par annule la garantie des canons si l'utilisateur fait du rodage a la pâte ,d'autres ne précisent rien de particulier.L'option alternative reste de prendre des balles avec des produits de rodage dessus ,la boite comprend souvent 4-5 grains différents selon le type de canon.

Donc voir déjà l'état et l'origine du canon ,réfléchir sur l'action ,les moyens disponibles et faire ou ne pas faire sachant que la marche arrière n'existe pas.

j2m a écrit:Ah le sujet du rodage...

Du temps de mon père on rodait les moteurs des voitures, aujourd'hui qui le fait?
Les cotes, la qualité des aciers, des outils des régules de bielle, des huiles,la puissance des moteurs, qui nous permettent de les utiliser à 30% de leurs capacités ont fait que c'est devenu totalement inutile, même si on ressent au fil des kilomètres un libération progressive du moteur.

Oui mon père et mon grand père le faisait aussi, même des réalésages, et c'est très connu en mécanique auto/moto, et aussi autres mécaniques "générales".

j2m a écrit:Il faudrait faire un comparatif sur deux armes identiques, l'une rodée, l'autre non.

Oui, mais le problème c'est que trouvé 2 canons vraiment identiques en tout point est très difficile(finitions, "marques d'usinage" si il y a, ...), voir quasiment impossible.

sharpshooter a écrit:Parce que notre petit et éternel sujet du rodage est aussi parfois en manque d'illustration.

Donc voir déjà l'état et l'origine du canon ,réfléchir sur l'action ,les moyens disponibles et faire ou ne pas faire sachant que la marche arrière n'existe pas.

J'ai mis des photos sur l'autre sujet, avec le lien sur cette page.
Oui je suis d'accord à 100%, la marche arrière n'existe pas, mais après il faut vraiment en vouloir pour ruiner le canon avec des feutres et pâtes de rodage, j'ai enlevé des bavures et poli au mieux, là où c'était possible(les "défauts" en relief, ceux en creux je n'y ai pas touché), tout simplement.

J'ai nettoyé après 45 ou 50 cartouches, pas de cuivre et de "surplus de crasse" ni de "mini dépot" d'acier sur les patchs, et la "précision" était "bonne" au premier tir(enfin ma précision et avec les cartouches utilisés, j'avais pas encore fais d'escaliers ou divers tests plus pousser pour trouver la bonne munition), le carton sur la page après 13 tirs, 3 de réglages et 10 pour essayer un groupement avec une munition "standard" choisis au hasard pour commencer, je ne suis pas le meilleur tireur et pour moi c'est correct, je veux dire que je peux faire un peu mieux mais aussi plus mauvais.

Il faut pour ce type de pratique un peu de savoir faire ou des produits avec très peu d'effets et mettre du temps ,d'ailleurs comme tout polissage descendre progressivement le grain du produit et le bon en fonction de la matière.

Il faut mieux avoir un peu "d'expérience" ,il est vrai que les produits type JB offrent peu de risque sauf pour les gros cochons.

Et puis voir aussi en fonction du besoin.

sharpshooter a écrit:Il faut mieux avoir un peu "d'expérience" ,il est vrai que les produits type JB offrent peu de risque sauf pour les gros cochons.

C'est certains, même que ce n'est pas des pâtes du style de JB, mais bien des pâtes de rodage industriel à base de "poudre de diamant" pour l'acier(voir plus haut dans le sujet), mais même avec les pâtes et les grains que j'ai utilisé, très peu de risques pour quelqu'un "qui sais faire un minimum"(et avec des contrôles très fréquents sur l'avancés du travail).

Je précise(pas forcément pour toi) que je n'ai pas fait de sujet sur le rodage à la main ou finition intérieur du canon pour n'inciter personne à le faire(même si chacun est responsable de ce qu'il fait), et c'est aussi pour ça que je ne donne pas de renseignements plus précis, bien que "assez simple".

Rangers a écrit:Oui c'est plutôt pas mal, surtout pour mon 1er carton avec, en plus ce chargement marche aussi bien avec ma Tikka.
Mais si je veux pouvoir tirer plus loin, faut que je trouve un rechargement qui marche aussi bien(voir mieux si possible) avec des projectiles d'un autre profil(et peut être plus lourd ?), et qu'il soit "performant à plus longue distance"(ça reste du .308W avec ses limites).

Super le carton , le "mieux" et déjà réalisé...quand au 308 , 1000 /1300m avec le bon boulet et la bonne recette ces déjà très bien....

Merci, oui je pense aussi.

Bonjour,

J'ai fait quelques clichés avec un endoscope,à la prise des rayures sur une Sabatti Evo, appartenant à un pote, on peut remarquer que les rayures ne sont pas toutes de la même longueur

Je n'ai pas ce "problème" sur la mienne.

OK, cela se joue à quelques millimètres, mais qu'en pensez-vous?

Il obtient d'excellents groupement avec sa carabine

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On peut voir aussi, que les vis fournies pour fixer le rail, à certains endroits, sont relativement courtes

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tu peux nous dire le nombres de coups tirés sur ce modèles ?

Elle est neuve

laffouine a écrit:

Rangers a écrit:

Faudra que je fasse des essais de rechargement "plus rechercher", avec des projectiles plus lourds et avec un autre profil.

Et bien essaye la 185 scenar. C'est une "passe partout" très efficace et pas chère en 308win. En plus avec de la RS52, cela marche très bien jusqu'à 1000m et plus.

Avec un super facteur de stabilité pour le pas de 11 (idem pour la 167 au même pas)

Pour les 185 grains lapua table vitha : N550 , 3.04 /46.9 , charge Accuracy Load , c'est super , tester jusque 950 m avec mon 26" pas de 10 , avec des vitesses de 820 a 830 m/s .